लाकडापासून गरम करण्याचा एक फायदा म्हणजे प्रत्येक गरजेसाठी फक्त एकच स्टोव्ह वापरता येतो. लाकूड जाळण्याच्या यंत्रांमुळे आपल्याला उबदार ठेवता येते, तसेच ते जेवण बनवता येते, कपडे सुकवता येतात आणि थंडीत टोस्ट करता येतात. पण जर त्या ब्लॅक बॉक्समध्ये गरम आंघोळ करता आली तर ते खूप छान होईल ना?
खरं तर, घरगुती लाकडाचे वॉटर हीटर हे काही नवीन नाहीये... एक शतकापूर्वी, अनेक स्टोव्हमध्ये टाक्या जोडलेल्या होत्या. तथापि, "बंद" लाकूड बर्नर आणि प्रेशराइज्ड वॉटर सिस्टमच्या आगमनाने बहुतेक जुन्या बॅच हीटिंग तंत्रांना बॅक बर्नरवर आणले आहे आणि बंद चक्रांवर आधारित नवीन पद्धती विकसित केल्या गेल्या आहेत.
बहुतेक पाणी गरम करणारे उपकरणे फायरबॉक्स किंवा उपकरणाच्या चिमणीमध्ये बसवलेले उष्णता एक्सचेंजर वापरतात. या पद्धतीचे सर्वोत्तम व्यावसायिक उदाहरण खरोखर चांगले काम करते. जर भट्टी दिवसभर चालू असेल, तर ते संपूर्ण घरासाठी गरम पाणी पुरवू शकतात. तथापि, सुरक्षिततेसाठी, ही उपकरणे बहुतेकदा स्टेनलेस स्टीलची बनलेली असतात (एक महागडी वस्तू) आणि हीटिंग सिस्टममध्ये येऊ शकणाऱ्या उच्च तापमानाला ते तोंड देऊ शकतील याची खात्री करण्यासाठी त्यांची दाब चाचणी करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे, एक चांगला अंतर्गत उष्णता एक्सचेंजर खूपच महाग असतो. दुसरीकडे, घरगुती अंतर्गत उपकरणे जळत्या वाफेच्या स्फोटांसाठी कुप्रसिद्ध आहेत.
तसेच, फायरबॉक्स किंवा लाकडाच्या चुलीच्या चिमणीतून उष्णता काढण्याचा एक दुर्दैवी दुष्परिणाम होऊ शकतो: आगीतून थेट Btu काढल्याने (फायरबॉक्स एक्सचेंजर वापरून) ज्वलन कार्यक्षमता कमी होते... जर अपूर्ण ज्वलनाचे उत्पादन ते ज्या तापमानावर घनरूप होतात त्या तापमानापेक्षा कमी थंड केले गेले (ज्वलन कक्ष किंवा चिमणी हीट एक्सचेंजरद्वारे), तर क्रिओसोटचा मोठा संचय होऊ शकतो. चूक करू नका, चिमणीतील आग आणि पाण्याने भरलेल्या उष्णता एक्सचेंजरचे संयोजन आपत्तीचे कारण बनू शकते.
दुपारचे जेवण न भरता मिळते हे ओळखून, आम्ही आमच्या स्वतःच्या लाकडी चुलीचे पाणी गरम करणारे अटॅचमेंट डिझाइन करण्यासाठी एक रूढीवादी दृष्टिकोन स्वीकारला. हीटर किंवा चिमणीमध्ये एक्सचेंजर ठेवण्याऐवजी, आम्ही फायरबॉक्सच्या बाहेर एक एक्सचेंजर जोडला. ही रणनीती अवलंबल्याने, आम्ही हीटरमध्ये कोणतेही मोठे बदल टाळले, जे अंडररायटर्स लॅबोरेटरीजची मान्यता राखते. अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, आम्ही आधीच नमूद केलेले अनेक सुरक्षा निकष पूर्ण होतात: हीटर एन्क्लोजरच्या बाहेर आढळणारे तापमान पाणी उकळणार नाही (जोपर्यंत द्रव फिरत राहतो), पाणी गरम करण्यासाठी वापरलेली उष्णता हीटरद्वारे विकिरणित होते, त्यामुळे फायरबॉक्समधून जास्त उष्णता बाहेर पडत नाही.
आमच्या वॉटर हीटिंग अटॅचमेंटमध्ये फक्त ५० फूट लांबीचे १/४ इंच तांबे नळी असते जी पॅरिसने भरलेल्या ड्रायवॉलमध्ये गुंडाळलेली असते. जिप्सम-आधारित मटेरियल कॉइलमध्ये उष्णता समान रीतीने वितरित करण्यास मदत करते आणि एक्सचेंजरला जास्त गरम न होता थेट भट्टीच्या बॉडीशी संपर्क साधण्यास अनुमती देते. (या सूचनेबद्दल आम्ही एड वॉकिंस्टिकचे आभार मानू इच्छितो.) असेंब्ली हीटरच्या एका बाजूला बोल्ट होते आणि पुनर्नवीनीकरण केलेल्या ४२ गॅलन वॉटर हीटरमध्ये प्लग होते (आम्ही बर्नआउट एलिमेंटसह वॉटर हीटर वापरला परंतु ध्वनीरोधक बॉक्स वापरला). अगदी सोलर प्रीहीटरसारखे.
हीटर ड्रेनवर बसवलेला १० गॅलन प्रति मिनिट पंप कॉइलमधून पाणी फिरवतो आणि टाकीच्या वरच्या बाजूला असलेल्या रिलीफ व्हॉल्व्हच्या खाली असलेल्या "T" वर परत येतो (सुरक्षेची खबरदारी म्हणून हा व्हॉल्व्ह राखीव आहे). थंड पाणी सामान्य इनलेटमधून भांड्यात प्रवेश करते आणि लाकडाने गरम केलेले पाणी मानक उष्णता आउटलेटमधून पारंपारिक इलेक्ट्रिक हीटरमध्ये प्रवेश करते. सर्व वायरिंग १ इंच जाडीच्या उच्च घनतेच्या फोमने चांगले इन्सुलेटेड आहेत.
अर्थात, जर पाणी सतत फिरत असेल, तर आग न जळता स्टोव्हमध्ये उष्णता जाऊ शकते. हे टाळण्यासाठी, संशोधक डेनिस बर्खोल्डर यांनी पंपच्या पॉवर कॉर्डशी जोडलेल्या लाइन-व्होल्टेज एअर कंडिशनर थर्मोस्टॅटवर स्वयंचलित चालू/बंद नियंत्रणे ठेवली. (तुम्ही कूलिंग मोडवर सेट केलेले अधिक सामान्य संयोजन हीटिंग/एअर कंडिशनिंग नियंत्रण देखील वापरू शकता.) थर्मोस्टॅट हीटरपासून तीन फूट अंतरावर, त्याच्या वरून सुमारे एक फूट अंतरावर भिंतीवर बसवलेला असतो. जेव्हा हवेचे तापमान 80°F पर्यंत पोहोचते, तेव्हा 120-व्होल्ट कंट्रोलर पंप चालू करतो आणि पाणी गरम होऊ लागते. जेव्हा तापमान 76°F पर्यंत खाली येते, तेव्हा बिल्ट-इन डिफरेंशियल स्विच पुन्हा सर्कुलेटर बंद करतो.
हीट एक्सचेंजर सिस्टीमचे घटक जोडलेल्या रेखाचित्रांमध्ये दाखवले आहेत, परंतु अर्थातच प्रत्येक स्थापनेसाठी मूलभूत परिमाणांमध्ये काही बदल आवश्यक आहेत. उदाहरणार्थ, जर तुमची भट्टी आमच्यापेक्षा मोठी असेल, तर तुम्ही पॅनेलचा विस्तार इतका करू शकता की मोठ्या एक्सचेंजर फ्रेममध्ये १/४ इंच मऊ तांब्याच्या पाईपचा संपूर्ण ६० फूट कॉइल मिळेल. तथापि, लहान हीटर असलेल्यांना कमी प्रमाणात वायरिंग वापरावे लागेल.
कोणत्याही परिस्थितीत, ट्यूबिंग वापरणे सर्वात सोपे आहे कारण ते वाहतुकीसाठी गुंडाळलेले असते. आम्ही फक्त क्रिम्ड वायर फ्रेममध्ये ठेवतो आणि आयत भरण्यासाठी पाईपला हळूवारपणे वाकवतो. लवचिक सामग्रीला वळसा न घालता सुमारे 1-1/2 इंच त्रिज्यापर्यंत वाकवता येते, म्हणून ते कोणत्याही संभाव्य "हॉट स्पॉट्स" मध्ये जबरदस्तीने टाकणे कठीण नाही. आम्ही बाहेरील काठापासून आतील बाजूस काम करतो, जाताना कॉइल्स बॅकप्लेनला जोडतो. (ट्यूबच्या बाह्य रिंगला सुरक्षित करण्यासाठी वायरशिवाय, संपूर्ण गोष्ट फ्रेममधून बाहेर पडू इच्छित होती.)
तांब्याचे पाईप फ्रेममध्ये समान रीतीने वितरित झाल्यानंतर, प्लास्टर ऑफ पॅरिसचा पातळ थर मिसळा आणि मिश्रण फ्रेममध्ये ओता. अँगल आयर्नवर रुलर चालवून पृष्ठभाग समतल करा आणि काही दिवस साहित्य सुकू द्या. त्यानंतर पॅनेल भट्टीच्या बाजूला जोडता येईल आणि १/४ इंच लाइन प्रीहीटर टाकीच्या १/२ इंच पाईपशी जोडता येईल.
स्विचचे सर्वात कार्यक्षम कॉन्फिगरेशन निश्चित करण्यासाठी आणि उपकरणे सुरक्षितपणे चालतील याची खात्री देण्यासाठी आम्ही विस्तारित चाचणी केली. उदाहरणार्थ, जर वीज बिघाडामुळे आमचा पंप बंद झाला तर काय होईल हे पाहण्यासाठी, आम्ही प्रीहीटर टँकमधून बाहेर पडणारा पाईप सील केला आणि रिलीफ व्हॉल्व्हवर प्रेशर गेज बसवला. सिस्टममध्ये आम्हाला विकसित करता आलेला सर्वाधिक दाब ३ PSI होता... आमच्या अटलांटा स्टोव्ह वर्क्स कॅटॅलिटिकने जास्तीत जास्त शक्य बर्न रेटवर ८ तासांसाठी प्रवाह थांबवल्यानंतर!
याव्यतिरिक्त, भट्टीच्या भिंतींमधून होणारे उष्णता विनिमय अस्वास्थ्यकर पातळीपर्यंत वाढले आहे का हे निश्चित करण्यासाठी, आम्ही दररोज लाकूड बर्नरच्या फायरबॉक्सच्या आतील भागाचे क्रिओसोट जमा होण्याच्या वाढीचे परीक्षण केले. आम्हाला चारही भिंतींवरील कोणत्याही ठेवींच्या देखाव्यामध्ये किंवा खोलीत कोणताही फरक आढळला नाही, ज्यामुळे असे सूचित होते की एक्सचेंजर्स प्रामुख्याने बाहेरील भट्टीच्या भिंतींमधून तेजस्वी ऊर्जा प्राप्त करत होते. (सिरेमिकने काही इन्सुलेट भूमिका बजावली असावी, वाढलेली चालकता ऑफसेट केली असेल.)
एक्सचेंजर किती गरम पाणी तयार करेल? बरं, साधारण ७ तासांच्या सायकलवर, आपण अटलांटा कॅटॅलिस्टमध्ये ५५ ते ६० पौंड लाकूड भरू, ज्यामुळे ४२ गॅलन टाकीतील सामग्री जवळजवळ १४०°F पर्यंत वाढेल. हा ८ पौंड प्रति तास बर्न रेट बहुतेक लोक वापरतात त्यापेक्षा थोडा जास्त असेल, म्हणून तुम्हाला अशाच उपकरणातून थोडे कमी गरम पाणी मिळू शकेल. अर्थात, जर तुम्ही दिवसभर तीव्रतेने जळत राहिलात, तर २४ तासांचे एकूण गरम पाणी दररोज १०० गॅलनपेक्षा जास्त असावे. जरी तुम्ही तुमचा स्टोव्ह वारंवार "बंद" करत असलात तरीही, ही प्रणाली तुमचे युटिलिटी बिल लक्षणीयरीत्या कमी करेल.
तुमच्या घराच्या आकारमानावर आणि प्रत्येकाच्या पाण्याच्या वापरावर अवलंबून, ही प्रणाली तुमचे हिवाळ्यातील गरम पाण्याचे बिल कमी करू शकते. म्हणून जर तुम्हाला वीज किंवा गॅसच्या समतुल्य रकमेपेक्षा खूपच कमी किमतीत लाकूड मिळू शकले, तर तुमच्या लाकडी चुलीतून पाणी गरम करण्यासाठी तुम्ही वापरत असलेली ऊर्जा (अर्थातच, उपकरणाने पुरवलेली उष्णता वगळून) फायदेशीर ठरेल. गुंतवणूक करा. शिवाय, नूतनीकरणीय ऊर्जा स्रोत बदलण्याच्या दिशेने तुम्ही आणखी एक पाऊल उचलले आहे हे जाणून तुम्हाला आनंद होईल.
मदर अर्थ न्यूजमध्ये गेल्या ५० वर्षांपासून, आम्ही ग्रहाच्या नैसर्गिक संसाधनांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करत आहोत आणि त्याचबरोबर आर्थिक संसाधने वाचवण्यास मदत करत आहोत. तुमचे हीटिंग बिल कमी करण्यासाठी, घरी ताजे, नैसर्गिक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि बरेच काही करण्यासाठी तुम्हाला टिप्स मिळतील. म्हणूनच आमच्या पृथ्वी-अनुकूल ऑटो-नूतनीकरण बचत योजनेची सदस्यता घेऊन तुम्ही पैसे आणि झाडे वाचवावीत अशी आमची इच्छा आहे. जेव्हा तुम्ही क्रेडिट कार्डने पैसे देता, तेव्हा तुम्ही अतिरिक्त $५ वाचवू शकता आणि फक्त $१२.९५ (फक्त यूएस) मध्ये मदर अर्थ न्यूजचे ६ अंक मिळवू शकता. तुम्ही बिल मी पर्याय देखील वापरू शकता आणि ६ हप्त्यांसाठी $१७.९५ भरू शकता.